по следам метахимиков


много слов «о борьбе с цианотипией», пишу пока не надоело, или пока она не превратилась в рутину… картинка для привлечения внимания — просто несколько промежуточных результатов, попытка оседлать относительно «деловую» бумагу,

с чем я работаю: бумага, химия, скрипт, дисклаймер
у меня две «условно дешевые» бумаги на которых пытаюсь печатать: Лидия Холдинг 300г/м2, 50% хлопка, в листах, и Альбом для офортов, гравюр и акварели Лилия Холдинг «Кентавр Хирон» 250 г/m2, 100% хлопок

пользуюсь самодельной «второй» цианотипией, на основе оксалата (не цитрата) железа, так что с классической цианкой некоторые моменты могут работать не так.

в раствор для нанесения я добавляю 10% насыщенного водного раствора лимонной кислоты

квадратики на заглавной картинке изначально сгенерированные скриптом ChartThrob для построения корректированной кривой. я посчитал их достаточно характеристичным и тесты делаю на них… ну и кривую можно построить в случае чего…

у меня есть подозрение, что печатая на минимально приличной бумаге, скрипт подобный ChartThrob не нужен. все мои кривые, которые я строил для синьки и калитипии состояли из чего-то типа gamma 1.4-2,2 для разделения теней, в которую подмешивалась исходная картинка в верхней трети, для восстановления контраста в светах… я не хочу это разжевывать, те кто понял, что я написал сами смогут распорядится этим знанием.

да все написанное справедливо для моих рук, химии, ожиданий …

я несколько дней раскладывал пасьянсы из тестовых квадратиков, в параллель читая метахимиков с photrio (бывший APUG), и кажется оно у меня складывается:

1. перебух twin 20 — портит картинку… я начинал от 2-3х капель 10% на 5мл эмульсии до 0.5мл 20% раствора … на деревянной (если 50% хлопка то 50% древесины!) бумаге он меньше нужен, на хлопковой больше … проверял рекомендации разных метахимиков, и пока я не готов совсем его не добавлять, буду немного капать. В случае с первой цианотипией, и железо-серебряными процессами twin 20 очень качественно улучшал результат …

2. промывка бумаги в 5% лимонной кислотой до нанесения эмульсии, после споласкивание водой от кислых капель (они при высыханн липкие), сушка в горизонтальном положении. После 2х минут в лимонной кислоте, результат на обеих бумагах лучше чем без предварительной промывки. 5 и 10 минут хуже, чем без промывки — лезет вуаль, такое ощущение, что быстро мы смываем буфер (мел?), а при долгой промывки что-то вымывается из сердцевины, ну может те-же цитраты кальция остаются в бумаге. Тестов короче 2 минут пока не делал, но… бумага намокает в течении приблизительно 20-30 секунд, так что совсем короткие времена наверное не корректны

Старшие товарищи, рекомендуют промывать бумагу в щавелевой кислоте, но я из своих личных соображений не хотел это делать, хотя тесты со щавелевой кислотой проведу… если при промывке лимонной кислотой кальций вымывается (мел — карбонат кальция), то при промывке щавелевой кислотой кальций будет оставаться в бумаге — оксалат кальция не растворим — здравствуйте камни в почках.

upd 2022: результат 3% уксусной кислоте в течении 2х минут оказался лучше чем в лимонной.

Альтернативы не в внушают… промывка в эдта, а после отмывать бумагу от эдта, или промывать в серной (не хочу) или фосфорной кислоте.

3. при тонировании (без отбелки) чаем бумажек промытых перед нанесение эмульсии в Л.К. меньше пачкается подложка. При промывках готовых отпечатков я использую 0,1-0,5% л.к., а при предварительной промывке 5%… улучшится ли ситуация с прокраской подложки при финальной промывке в 5-10% л.к. или уксусе надо смотреть.

4. в моей химии и при моем способе нанесения, на деревянной бумаге выше максимальные по сравнению с хлопковой плотности. Без предварительной промывки в л.к. на хлопковой бумаге получается откровенно плохо, как пример «плохо» — левая верхняя бумажка на фотографии. После промывки в л.к. уменьшается плотности средних тонов на деревянной бумажке — нужна менее крутая корректирующая кривая, и вообще результат на хлопковой и деревянной бумаге становятся более похожими.

Добавить комментарий